仙市，靜謐的川南古鎮

 

作者：肖勁風

　　 

　　我們幾次改行程終于在川南疫情低風險區域自貢市落腳，成都已成為我們遙不可及的區域。

　　自貢市在腦海中只是中國四川產山鹽的老工業基地，其他沒有任何印象。住進自貢榮祥國際大酒店后，酒店前臺告知，無論無風險和低風險區域只要住酒店，必須首先行李寄存前臺，然后到附近指定醫院核酸檢測，無奈只好遵命前往醫院核檢，還好，十分鐘步行即到醫院。

　　醫院核檢區有六七個核酸檢測窗口，很快順利完成核酸檢測，也算是一種心理安慰吧。

　　疫情發生至今，已經近三年了，“美國人”作孽全世界買單。中國政府”動態清零”政策下抗疫，因為各個地區抗疫水平的差異，出現了許多花式抗疫方法，最終在國家強力監督曝光下，“全城靜默”成為各級政府抗疫的通用詞匯。

　　中國歷史上300多次抗擊瘟疫，使我們有充足的豐富經驗應對瘟疫。時至今日，我們應對疫情仍然用歷史上強制隔離的手段，雖然被歐美一些防疫專家嘲諷為“老套辦法”，但現實中確實很實用。

　　自貢市作為一個陌生城市知之甚少，在酒店的宣傳資料中得知，“中國恐龍之鄉”、“中國彩燈之城”、“中國第一口千米鹽井”、及中國西南保存最為完整的文廟，皆在自貢這座知名度較低的城市誕生。此時方知，自貢是一座文化底蘊深厚的城市、并且《厚黑學》作者李宗吾、”延安五志”之一的著名教育家吳玉章，以及革命烈士江姐(江竹筠)皆出生在自貢城鄉。

　　因成都疫情嚴峻無法返京，只能在自貢小住幾日。在自貢期間，我們參觀了自貢的中國第一口千米燊海井、江竹筠烈士紀念館及文廟等主要景點。

　　偶然間，我們造訪了自貢的母親河釜溪河畔的千年鹽幫古鎮仙市鎮。在仙市鎮我們尋覓到”茶馬古道“鹽幫文化的古韻；沿河的筑屋舍中使我們看到巴蜀原居民的悠閑，對待生活的坦然淡定。

　　古鎮沿釜溪河而建，大約半個小時便能把古鎮轉完。

　　仙市鎮古稱仙灘，始建于1400年前的隋代；民國22年改為仙市。明清時期仙市成為井鹽東出自貢的水路樞紐。以四街、四柵、五廟、三碼頭、一鯉三牌坊、九碑精美古建筑和佛教、道教文化的興盛名震川南地區。

　　其中嶺南廣東人信仰道教的商賈修建的聚會場所”南華宮”，實為廣東會館；福建鹽商修建的“天上宮”，實為福建會館，這兩處會館規模及精妙建筑，為仙市古鎮之最。

　　明清時期自流井鹽場蓬勃壯大，井鹽產量大增，少量經陸路外運、絕大數食鹽經仙市鎮到鄧關由沱江到達重慶進入長江外運。因為天然的局限，外加河水受季節影響漲落，仙市的挑頭、鹽商、船家滯留此地，形成了人流聚集繁華的市場。

　　鹽商文化最為突出的是古鎮五廟，即南華宮、天上宮、川主廟、湖廣廟，江西廟。如今只有江西廟殘留部分，其它廟宇已然消失在歷史的塵埃中。

　　仙市古鎮曾經有一個美妙的傳說留承至今，上天玉帝之女被釜溪河圣境陶醉，于是下凡偷喝了釜溪河畔酒館的玉液瓊漿酒，最后醉臥在河畔酣睡不醒，于是有了仙灘古鎮。

　　我們自河岸拾級而入古鎮，首先映入眼簾的是三五成群大媽、大嬸在街頭巷尾蹲坐在小板凳上閑聊擺龍門陣，或者生活的閑適，或者無所事事，總之看到他們從容無所壓力的場景，感到這個小鎮確實有幸福的魅力彰顯。

　　在古鎮一個十字路口處，但見一串串寫有酒字的紅燈籠掛在屋檐下。一扇古老而略顯陳舊的門楣兩側牌匾上，一側書寫著“仙市古酒”，另一側為“瑤臺玉液”的書法，橫幅為“仙市古鎮酒廠，這種招牌式廠名在全國罕見。

　　我們沿著敞開的門，循著酒香魚貫而入，仙市酒廠實為前店后廠的酒作坊。進入店中首先為一排排百斤一壇的原漿酒，其次為5到20斤塑料瓶罐裝的酒陳列在貨架上。

　　店掌柜迎面走來寒暄后邀請我們品嘗店中美酒。我試飲了一小杯，隨著美酒入肚，頓時感覺如同五位真火燒腹，不再敢飲。于是隨店主人參觀后院的燒酒生產車間。店掌柜說到：此酒釀造已有百年歷史，為古方小曲發酵釀造，原為小鎮國有酒廠，經過改制企業，如今已成為他的獨資企業。

　　車間內五六個工人著露臂短衫，團圍在一巨大釀酒池前。池中的紅高粱被工人用鐵锨不停的翻動，水龍頭中的水流不斷噴入池中，泛著熱氣的紅高粱和水流碰撞出氤氳繚繞的霧氣，工人們在霧氣中勞作，仿佛帶著仙氣行走。

　　仙市酒廠古法釀造的白酒產生量很低，只能供應小鎮周邊及游客的需求，偶有外銷其他城市，也只是少量小眾的定制酒。

　　但是這種手工作坊式釀酒工藝卻使原始釀酒文化得以傳承，同時也使酒的品質保持在原漿基酒狀態，使酒甘醇清香，度數雖高但不至人飲后頭暈。

　　一杯酒的興奮下，我們參觀了小鎮古樸的陳家祠堂，祠堂如今已成為家風教育的場所。其家風展室中明朝自貢富順名人熊過的家訓：只有一丸堪濟世，不須方外覓神仙；以及清順治自貢富順秀才盧慶家的家訓：讀書人必先立品。此兩個家族的家訓格外引人深思。

　　福建鹽商建于公元1850年的天后宮，和廣東鹽商建于公元1862年的南華宮，兩個建筑為不同省份的鹽商建設的同鄉便于聚會的道觀，在當時建造之時，一定是為規避了什么，才以道觀名義建造。

　　冷海滄田的歷史變遷，如今兩處會館已合二為一，成為如今佛教的金仙寺。

　　金仙寺大雄寶殿外一尊佛祖臥像安祥怡然，仿佛靜思著人間太平盛世，沒有憂思煩惱，有的僅是藍天白云下的愉悅。

　　臥佛的陛階上雕塑著兩條蒼龍對峙，一顆巨大龍珠銜在兩條龍口之間，雕工精湛，頗有寓意。形成臥佛俯瞰陛階蒼龍戲珠似的一幅立體畫卷，建筑匠人的妙思堪為小鎮絕唱。

　　因為游客稀少，仙市古鎮上午臨街的飯店、理發店、日用雜貨等一些小店生意清淡。

　　一處日用雜貨店前，一位年齡估計超過七旬的老婦人端坐八仙桌旁，輕品著茶茗，不時用眼睛瞄上我們一眼。她沒有招徠顧客的意思，相比小飯店主不停的路邊殷勤、堆笑招呼客人用餐的情景，尤顯老婦人從容淡定。

　　老婦人店內的房梁上懸掛著數桿老秤，一只沒轉動的老舊吊扇懸在梁上，鍋碗瓢盆等日用品占據了鋪子較大的空間。不知老婦人梁上懸掛的老秤是商品？還是有其他用意，總之，老婦人經營店鋪的不急不躁折服了我們。

　　已近中午，我們在一處緊靠河岸的桷樹林中的飯店用餐，高大的桷樹枝葉繁茂仿佛如同撐起的傘蓋遮住了陽光。腳下岸畔的釜溪河水奔涌狂放的流向遠方。一支擺渡木舟橫臥在岸邊，河中不時有鷗鷺翔巡在水面，偶爾一兩尾魚兒躍出水面，掀起一片漣漪。

　　喝一口沽來的仙市老酒，品一口地道的鹽幫家常菜。作為北方的異鄉客，我們似乎忘卻了疫情的煩惱，嘗試著仙市土菜的麻辣味，彈丸似的方寸小鎮，使我的心靈不在浮躁，并且適應了小鎮的靜謐。

　　突然間，飯店的室內、室外的飯桌上擠滿了人群。飯桌立刻成為麻將桌，三人一桌，于是麻將的碰撞聲此起彼浮。

　　我們匆忙放下碗筷，欣賞著小鎮人的娛樂。我們沿著河畔石徑，邊走邊欣賞著這一幅立體有聲的畫卷。

　　仙市古鎮下午的店鋪幾乎家家閉門打烊，悠閑的上午經營結束后，下午搓麻品茶，成為小鎮人固化的生活方式。

　　我希冀著這種無憂的生活方式，但是，我必須無奈的奔波，無奈的面對現實生活。

 

2022年仲秋于北京大成路

 

注：本文已獲作者授權發布