河下古鎮游記

 

作者：劉敦樓

 

早就聽聞鄰市淮安的河下古鎮頗具魅力。后來查閱資料得知，這座古鎮“擁有2500多年的歷史”，“明清兩代涌現出67名進士、123名舉人、12名翰林”，“古鎮內80%以上的民居為民國以前的磚木結構建筑，清代以前的占比超過70%，石板路面覆蓋率達90%”，“古鎮內分布著近百座古典宅院，街巷格局保存完好”。這些數據對我而言絲毫不顯枯燥，反而激發了我濃厚的興趣。

蛇年春節期間，忙完年事之后，我與家人驅車前往淮安?；窗簿辔壹覂H一百六十多公里，午餐后沿高速路行駛，不到下午三點便抵達。到達后，我們并未急于前往古鎮，而是先在賓館稍作休息，晚餐則盡情品嘗了淮揚菜的代表美食，為次日的深度游做點準備。

我們起得很早，意在避開人流高峰，計劃在八點半前游客稀少時進入古鎮，以便從容游覽。

薄霧輕籠，寒風凜冽，路上行人寥寥。我們乘坐出租車，沐浴著初陽的碎金，不到半小時便抵達河下古鎮。

“千年古鎮，我們來了！”今日，我們仨成為您的首批游客。幾位環衛工人正在清理昨日的最后一批垃圾，幾名安保人員有的在準備導客話筒，有的在調整護欄，忙碌著為今日的開街做準備。

古鎮的整體地勢較門前公路低洼許多，這一地表變化見證了“時代在進步，歷史在下沉”。

古鎮入口處，一座古樸的牌坊赫然映入眼簾，上書“千年古鎮河下”六個大字，蒼勁有力。

穿過牌坊，腳下的石板路蜿蜒向前，宛如一條時光隧道，將我們帶回遙遠的繁華街市。

僅前行二十余步，便來到古鎮的標志性景點之一——程公橋。這座石拱橋古樸典雅，橋面由青石板鋪就，兩側雕刻著精美的花紋，展現了明清時期的高超工藝。橋下流水與古鎮的青磚黛瓦相映成趣，構成一幅典型的江南水鄉畫卷。

橋邊的花巷曾是清代“淮關八景”之一的“花巷曉市”，如今依舊古色古香，是拍照打卡的絕佳地點。

此時，耳邊傳來陣陣吆喝聲，街邊的小商店和小吃店已開市。小販們售賣著當地特產，有手工糖畫、香氣撲鼻的淮揚小吃，以及各式手工藝品。幾位不畏晨寒的孩子在家長的陪伴下，興奮地圍在糖畫攤前，觀看師傅用糖漿在石板上繪制栩栩如生的圖案。

我們徑直向右前行，來到聲名很大的湖嘴大街，這里是河下古鎮的主街道。石板路兩旁是青磚灰瓦的明清建筑，飛檐翹角，雕梁畫棟，每一處細節都透露出歷史的厚重感。夫人和兒子不禁感嘆：“這些古建筑保存得如此完好，現代工匠恐難再現！”我則指著街道兩旁的老房子說：“你們看，這些磚墻和木窗都是幾百年前的原貌，在其他古鎮中并不多見。”

此時，街道上的行人尚少，遲起的原居民有的在卸門板，有的在擺攤，生活節奏不緊不慢，保持著古鎮特有的靜謐與安詳。

我們選擇了一家老字號茶館稍作休息，體驗古鎮的茶文化。點了一壺當地的碧螺春，茶香裊裊，沁人心脾。茶館老板是一位年過七旬的老人，我們互道“早上好！”他熱情地向我們介紹河下古鎮的歷史和風土人情，說道：“湖嘴大街曾是鹽商的聚集地，每日商販云集。如今雖不復當年繁華，但這條街依然是古鎮的靈魂。”

憑以往逛古鎮的經驗，古街存留不易，通常不會太長。我們漫步許久，總覺得這條古街格外悠長，與以往所見的古鎮古街不同。兒子特意“百度”了一下，告知我們這條主街道長約一公里，其中“現存的石板街長度約為680米，由2447塊條石鋪成”。

我們在湖嘴大街上繼續前行，不久便發現坐落于街道右側的“吳鞠通中醫館”。

吳鞠通是清代著名的醫學家，出生于河下古鎮。據說，他年少時，常跟隨長輩在古鎮的街巷中穿梭，對這里的一草一木都了如指掌。一次，他在街邊目睹一位老人突然暈倒，眾人皆束手無策，而吳鞠通憑借平日積累的醫學知識，迅速施救，使老人轉危為安。自此，他立志深研醫術，最終完成了醫學巨著《溫病條辨》。

走進中醫館，屋內彌漫著淡淡的藥香，陳列著各種中醫器具和古籍，仿佛能窺見吳鞠通當年懸壺濟世、潛心鉆研醫術的身影，令人不禁沉浸在這濃厚的中醫文化氛圍之中。

館內還設有中醫體驗區，游客可以在此體驗傳統的中醫養生方法。夫人對中醫養生頗為感興趣，特意體驗了一次針灸療法。結束后，她笑著說：“感覺整個人輕松了不少，吳氏中醫真是神奇！”

中午時分，我們來到了湖嘴大街與茶巷交匯處的“文樓”。這是一家百年老店，以制作蟹黃湯包聞名。文樓的歷史可追溯至清嘉慶年間，曾是文人雅士聚集之地。店內的裝潢古色古香，墻上掛著一副未解的上聯：“小大姐，上河下，坐北朝南吃東西。”

我們點了幾籠蟹黃湯包和幾道淮揚特色菜。蟹黃湯包皮薄餡多，湯汁鮮美，入口即化。兒子一邊吃一邊贊嘆：“這湯包的味道真是絕了，不愧是百年老店！”夫人則對那副未解的上聯產生了興趣，她笑著說：“這上聯真是有趣，不知道有沒有人能對出下聯。”鄰桌一位老者捋著胡須道：“當年郭沫若先生來此，對著上聯喝了三盅酒也沒對出下聯。”眾人一陣哄笑，接著只顧吸吃湯包，有沒有下聯他們才不管呢！

飯后，我們稍作休息，便來到了“狀元府”和“進士第”。

狀元府位于古鎮竹巷街，規模宏大，建筑精美。從正門進入，便能看到寬敞的庭院，雕梁畫棟，美輪美奐。每一處建筑細節都彰顯著主人曾經的榮耀與輝煌。這里便是河下古鎮首位狀元沈坤的府邸。沈坤不僅在科舉上取得了極高的成就，更是一位愛國英雄。明朝時期，倭寇侵擾沿海地區，百姓苦不堪言。沈坤雖身為文人，卻毅然挺身而出，散盡家財，招募鄉勇，抗擊倭寇。

玻璃展柜里，泛黃的宣紙上字跡狂亂：“臣心一片磁針石，不指江南不肯休?！边@位文武雙全的狀元，最終殞命于奸臣構陷，但他訓練的“狀元兵”，卻成為戚家軍的前身。雨打庭前芭蕉聲聲急，恰似四百年前的血雨腥風。

“進士第”是河下古鎮的重要文化地標之一，因明代胡璉、胡效才、胡應嘉祖孫三代“一門三進士”而得名，被譽為“世進士第”。走進進士第，首先映入眼簾的是一座古樸的牌坊，上書“世進士第”四個大字，蒼勁有力。

進士第的建筑風格典雅莊重，青磚灰瓦，飛檐翹角，盡顯江南民居的特色。院內陳列著胡氏家族的歷史文物和科舉考試的珍貴資料，讓人仿佛看到了當年學子們寒窗苦讀的場景。站在院中，我不禁感嘆：“一門三進士，這是何等的榮耀！胡氏家族不僅為河下古鎮增添了光彩，也為后人樹立了勤奮向學的榜樣。”

這天，我們游玩古鎮的最后一個景點，也是必須要來的一個景點——《西游記》作者吳承恩故居。在不遠處，我們看到一古建筑物的門頭上掛著一塊匾額，上書“吳承恩故居”五個大字。

走進故居，首先映入眼簾的是一座小院，院中種著幾株梅花，正值花期，花香四溢。我們跟隨導游的講解，逐一參觀了吳承恩的書房、臥室和寫作間。書房內陳列著吳承恩生前使用的書桌、筆墨紙硯，墻上掛著他的畫像和《西游記》的手稿復制品。

吳承恩從小在古鎮長大，古鎮的風土人情、古老傳說都成為了他創作《西游記》的靈感源泉。傳說他小時候經常在古鎮的河邊玩耍，看著往來的船只和熱鬧的集市，心中充滿了好奇與想象。有一回，他在河邊撿到一本破舊的古籍，里面記載了許多奇聞異事，這讓他對神話故事產生了濃厚的興趣。后來，他把這些經歷和想象都融入到了《西游記》中。

走進正廳，便能看到吳承恩的塑像，他目光深邃，仿佛在思索著下一個精彩的故事。故居里陳列著許多與吳承恩相關的文物和資料，從他的手稿到生活用具，每一件都承載著歷史的厚重。站在庭院中，我不禁想象著當年吳承恩在此構思《西游記》時的情景，身旁的游人也在輕聲討論著書中那些奇幻的情節，大家都被這深厚的文化底蘊所吸引，讓河下古鎮成為文人墨客心中的圣地實至名歸。

河下古鎮的歷史文化十分豐富，這天我們只能有選擇有重點地游玩幾處。

傍晚，我們在古鎮用餐，品嘗了“茶馓”和“碼頭羊肉”。飯后，我們依依不舍地離開了河下古鎮。

在打車等車前，我們幾次回望這座千年古鎮，心中充滿了無限感慨。十分贊同一位學者游客的留言：“比起周莊的柔媚、平遙的渾厚，河下的風骨在文脈與血性間自成一格?！边@里的一磚一瓦、一街一巷，都承載著厚重的歷史與文化。無論是吳承恩故居的文學魅力，還是文樓的美食文化，亦或是湖嘴大街的歷史氛圍，都讓人流連忘返。

河下古鎮的獨特之處，在于它從未淪為標本式的“歷史保護區”。進士第的族譜仍在續寫，文樓的湯包依然燙口，狀元府的故事被孩童們傳唱。這里的歷史不是櫥窗里的瓷器，而是灶臺上滾沸的老湯，在文火慢燉中，將千年風骨熬進了每塊青磚、每滴晨露。或許真正的文化傳承，便是這般煙火人間里的生生不息。

上車前，我們好像都在說：如果有機會，還會再來，細細品味你的每一處細節，感受你的每一份美好。

 

注：本文已獲作者授權發布