喀什之秋

 

作者：安諒

 

經歷了夏的過濾，深秋的喀什自有一種凝然，靜謐，深邃而又古樸的特質，她不失豐美，也不缺魅惑，她是春的蛻變，也是冬的序言。你注視著她。她那雙透亮的眼晴也在回視著你。擁有美好情懷的人，都能讀出她獨具的旖旎的風光來。

 

一、胡楊林的最美時刻

 

在每個季節，我都去過巴楚的胡楊林。胡楊四季皆美，皆令人震撼。但母庸置疑，深秋的胡楊是最美的，美得不可方物，美得言詞多余。

 

巴楚的胡楊林，300多萬畝的原始森林，密密匝匝，茂盛雄渾，成為矗立在塔克拉瑪干沙漠邊緣的一道偉岸風景。我幾次涉足胡楊林，也曾登上數十米高的防火瞭望塔，遙望并驚嘆這氣勢恢宏的景象。但我充其量只能算是領悟了胡楊的冰山一角。胡楊的深邃我淺嘗輒止，一掠而過。而此時的深秋，胡楊林金黃燦爛，仔細察看，那一片鋪天蓋地的黃，層層疊疊的，大海波浪般地漾動，嫩黃，鵝黃，金黃，又像漫無邊際的火燒云，令入震撼，令人沉迷，令人遐想。如果再有一湖清水相伴，與藍天融合，襯托著一片胡楊，那就是絕美的風景了！一年四季，不用說，深秋時的胡楊最為奇美！

戈壁胡楊    攝影：畢圣

 

我曾深入胡楊林探尋。小車在不成為路的路徑上顛簸行走，車輪揚起一片塵土，塵霧瞬時彌漫，陰霾一樣迷蒙了視線，模糊了方向。打了強光的小車，只能暫停片刻，待塵霧稍見稀薄，便又沖將上去，東倒西歪，但堅持前行著。前面的車子時隱時現，陽光曖昧地觀望著，天地混沌。忽然眼前豁然一亮，塵幔輕步移開，大片開闊的沙漠出現在面前。藍藍的天幕下，沙漠袒露著一切。蘆葦正在搖曳，麻黃草叢生如林，草也夾雜在其中，天際有遙遠的地平線。

沙漠公路   攝影：畢圣

 

陪同的當地朋友說，這里曾是一片湖面，有一個美麗的名字，叫卓爾湖。大約兩千多年前，塞爾維亞人就聚居于此。他們生于斯，長于斯，生活勞作，守護、依賴并耕耘這豐沃的土地。但現在連一點遺跡都無法找尋。塞族的后代們曾到這里尋根，最后總是失望而歸。我踩在這酥軟的地面，忽然腳下傳遞出一種快感。這細沙上面，是一層層薄薄的脆土，泛著白色的鹽堿。貪嘴的我突然就想起了一種千層酥點心，又稱“拿破侖”，口感脆而香甜。這會兒感覺足下都是千層酥了，一腳踩下去，味蕾也似乎捕捉到了這一美感：吱吱作響，有清香撲鼻。原來味感也是與腳丫子息息相通的。我沉醉了，樂此不疲，很快就將一片小沙漠踩得熟熟的了。后來，幾位同伴也被感染了，他們踩著那一片“拿破侖”，是否也回憶起了美好的少年華光。我們最后禁不住大笑起來，說剛路上還在吃“炒麥粉”，意謂風沙灌鼻。現在，則品嘗到了“拿破侖”，真是大飽口福，今天即便吃了三兩土，見到這神奇沙漠，值了。

 

不遠處，又一排低矮的石砌房突兀地出現。石砌房一字排開，共有四個門洞。里面空空如也，塵埃滿地。房屋還有一個石壘的小小的馕坑，邊上一根光禿禿的樹桿孤立著。幾步之外，又見到幾個簡易的地窩子，拾掇一下，顯然還可勉強使用。原來，這冬日草枯水干的地方，在夏天則是水草葳蕤。牧民們就是到這兒小住，放牧羊群。“逐水草而居。”

 

大漠空曠，胡楊久立此處。周邊，再遠處，胡楊排山倒海般地生長。它們似乎要將這廣闊的寂寥填滿。

 

在鹽堿又干旱的土地上，你樹影婆娑，色彩隨時節變化，這是叛逆的倔強，還是深情的舒放。在我這南方漢子的眼里，你是舞動的河流，大地翻涌起綠色的波浪。那綠色的波浪，把天幕拍打得更富有意象。在戈壁到處是你的身影，和你閃爍的波光。我說你才是詩人和畫家，我是一個閱讀者，渴極了，欣賞那樹葉輕松曼妙的每一個比劃……

根的飛翔    攝影：畢圣

 

二、巴爾楚克的味道

 

巴爾楚克不僅有壯觀奇美的胡楊，它的神奇，在許多事物中閃現。

 

巴爾楚克位于南疆喀什的東部，地處天山南麓、塔里木盆地西北緣。由阿克蘇經過巴楚，可抵喀什市。巴爾楚克最為著名的，當屬300多萬胡楊樹連成一片，茫茫無垠，這胡楊樹林氣勢磅礴，到巴楚，不看胡楊林乃是憾事，這一點毋庸置疑。但我也同樣青睞柔弱溫順的巴爾楚克羊，它的獨特也是可圈可點的。此類羊種全身被毛白色，一般不羼雜其它色斑，顯得干凈清爽，而羊體本身又碩健結實，黑色嘴輪，耳際略有黑斑。而且公羊母羊均無銳角，屬短脂尾。行走跳躍，都足見其充沛的活力。最初，我在一個平緩的小土坡上見到它們，用相機拍攝它們。它們目中無人，若無其事，依然我行我素，信步草甸，乃至我差不多快挨近它們的身子，它們才往后退縮幾步，目光仍不顯驚慌，漠然地瞥了我一眼。這種羊對人并不設防，與人的距離也就不遠。南疆人對當地羊有一個段子，說這里的羊吃的是冬蟲夏草，喝的是礦泉水，屙出來的是六味地黃丸，尿出來的都是太太口服液。意思就是贊嘆環境幽雅，又保存了大多原生態的東西，連羊群都享受到了這種美好，以至于連羊屎都是黑亮圓潤的寶貝疙瘩了。這自然是過分夸張了。但巴爾楚克羊生活的天地，也確實是值得羨慕的。巴爾楚克多低地草甸，這是完全綠色和無絲毫污染的天然牧場，植被相比其他地方，要豐富許多，其中就有層層葦草，萋萋苜蓿，生生不息的駱駝刺，隨處可見的野蘑菇，還有甘草、馬蘭等植物。因此，常吃這些植物的巴爾楚克羊，就形成了肉質細嫩和鮮美的特點，而且屬高蛋白，低脂肪，低膽固醇，頗受人們喜愛。低地草甸的土壤又是鹽堿地，陽光下白色的鹽堿泛在土壤上，如未融盡的雪花，清晰可辨，土壤里又含有豐富的礦物質，以致巴爾楚克羊無一絲膻味，味道極佳，乃羊肉中之上品。巴爾楚克羊是優質的地方綿羊種群，一年四季可以放牧，耐熱、干旱和鹽堿，適應性和抗病能力都屬強項，是農牧民長期自繁自育的產品，經過了200多年的風土馴化，遂成精品。有一句話說，吃了巴爾楚克的羊，男人吃了有力量，女人吃了更漂亮。此話傳揚很遠，我無法考證。但我在夏馬勒農場野餐，曾品嘗過用胡楊原木熏烤的巴爾楚克羊肉，確實令人看之聞之就垂涎欲滴，一入口就是掌嘴也斷然不會松口，堪稱難得的美味佳肴了。

巴楚一景    攝影：畢圣

 

我在巴楚，還考察過化石溝。這是未經裝飾包裝的稱謂。偌大的喀什版圖上也看不到的名字。但它卻旁若無人地存在著。連綿的山體，孤懸在塵世，又遠離塵囂。奇特嶙峋的山石，每一片都是含而不露，又各具形態，深藏不露的樣子。其實，它們完全可以傲然人世的姿態，俯瞰蕓蕓眾生。即便能夠涉足這片神秘境地的人少而又少。它們所歷經的滄桑，人類無法企及。它們所跨越的年代，也是人類難以想象的。粗礪而又陡峭的山巖，或如群獸仰脖，或似百僧肅立，間或又有蛟龍擺首，雄獅盤踞。那一壁千仞，猶如是瀑布自天而下，驟然凝固，那溝的盡頭，則是天然的塹壕，宛若一個金色大廳。寬闊而又昂然向上，天光薈集，人聲不去。抵達此處，多半會放開嗓門，唱出幾個高亢的旋律。聲若洪鐘，余音繚繞，不遜天籟之音。奇石林立，有的呈搖搖欲墜之態，命懸一線，隨時傾塌。亂石堆積，疊床架屋一般，險象叢生。沉積巖隨時可見。層層疊疊的，清晰分明。看似鋼淬般堅硬。有的邊緣部分，卻經不起輕輕的剝弄，脆餅似地斷開了。但厚實的部分，還是一臉的堅毅，只能用手輕輕地撫摸，以示尊重。

 

七星池是一個奇跡。自下而上，由大而小，從深至淺，不知是何方神仙的腳印，又像天空落下的滾燙的淚珠，烙印于此，從此亙古不變。我率先坐于一個大池邊沿，留下了一張照片。后面幾位同伴童興大增，竟入池而臥，四仰八叉地照了相，煞是有趣！這池里的淺水區凝結成冰，踩上去一陣溜滑，又引發大家的哄笑。千萬年冷寂的山谷，來了一批年輕富有激情的人，也許被這歡聲笑語也會驚訝得一愣一愣的吧。我們也算讓這古老的山巒，大開了一次眼界。

 

撩開細薄的水霧，我們發現了不足一尺的魚頭的形狀，深嵌在山石里，或者說已與山石融于一體，線條和骨節都清晰如昨。生命依然在悠游。不遠處，又有一處魚的骨骸，身材更顯粗壯，似乎也是在遨游中突然遭到的變故，瞬間匍匐于此，不再動彈。而魂魄還在大海中翩然。純白色的骨骸像是純白的念想，一覽無余。我端詳其中，蹀躞周邊，感覺曾幾何時見過這尾魚兒，有故友相逢的那種激動莫名。但別人告訴我說，這是百萬年前的魚，早就絕跡了，如果不是成為化石，你是無法認識它們的。我愕然又迅即嗒然。事實真是如此。認識它們，正是緣于上百萬年地殼的一次巨大裂變。它們的生命才綿延至今，讓渺小的我有幸目睹和相識，說是前世也有緣，恐怕是自欺欺人了。到化石溝算是一種探險，因為沿途無路，2公里的攀爬雖不算險峻，也是困難重重。

 

秋風蕭瑟。化石溝給我們的驚嘆，已讓我們忘記了冷冽。

 

末日的狀態不過如此，魚的骨骸萬古不失。山石嶙峋空谷幽思，沉積巖，凝固著層層疊疊的故事。懸崖石仿佛隨時墜入一聲沉重的嘆息，一句現代的歌詞，在深谷盤點了歷史的回執。今天的日子，攀爬陡峭的山體，是尋回心靈的諾亞方舟，挽救自已。

 

三、戴著朵帕的老城

 

喀什，它是維吾爾族文化的發祥地。喀什老城，則是喀什風風貌的一個展現。到新疆，不到喀什，等于沒到新疆。同樣，到喀什，不見喀什老城，也等于沒到過喀什。而這里，高臺民居，則是無可爭議的最佳去處了。

 

高臺民居位干老城東北。它是建筑于黃土高崖上的民居集聚區。房屋依崖而建，據說崖兩千年前就有，上千年前當地百姓就在此建宅安家。最先是土坯房，楊木和泥土搭建。后來此處人口愈聚愈多，樓房下挖加高筑，一層又一層，樓樓相連，路巷狹長，仿佛老上海當年的舊街，甚至棚戶區了。后經政府組織加固改建，既保留了原有風貌，又耐久整潔，果樹成蔭，環境大大改觀，成為喀什一奇觀。

小巷深情    攝影：畢圣

 

 

我多次在高臺民居逗留，這里至今住有數百戶人家，樓上樓，樓外樓，懸空樓，半街樓，過街樓，應有皆有。小巷曲曲彎彎，四通八達。許多庭院半敞著，各種花樹果樹，令人駐足。頭戴花帽的維吾爾族人在這里生活，也在這里謀生，各種手工藝術品，還有烤馕，曲曲（餛飩）等，都新鮮出爐，可隨意觀賞或品嘗，也可購買。土陶制作和銷售是一大特色，很多游客留連忘返。

 

我注意到，這里的樓最多的有七層，我進入參觀，攀上攀下，雖顯狹窄，倒也像上海城里的老戶人家，螺絲殼里做道場，別有一番天地和生活情趣。

 

還有巷子里鋪設的地面磚極有講究，帶菱角的，說明前方有路可走，否則，可能便進了死胡同。這顯示了建設者的一種智慧。

 

我每次去了都有不少新的了解和感悟。外觀看似老土陳舊，風雨天前后，政府還特別予以關注和維護。這里邊的每一條街甚巷，每一幢樓宇，每一塊磚石，每一堵墻，都有當地古老文化的傳承。世代流傳的制馕工藝，制陶工藝，制龍須酥工藝，編織工藝等，都別有風味，讓我品味許久。

 

我和這里戴領巾的小男孩拉呱合影。他們的眸子亮亮的，好奇而又純真的目光，陽光一般流淌。我也和那些戴著朵帕的老人攀談，他們熱情，淳樸，滿臉的皺褶里，也滿溢著慈祥的笑意。每次車過高臺民居，我都久久地凝望，在溫和的陽光下，它就像一位戴著朵帕的老人。

純潔的笑容    攝影：畢圣

 

 

尤其是秋天，不用擔心雨水的侵襲，老城安靜祥和，孜然香像桂花一樣，在街頭漫散，香氣誘人。

 

四、秋陽下的遺跡

 

喀什的古跡不少。深秋時節，我去過好多地方。

 

先說班超遺址。公元73年，班超受命西征。燈紅酒綠的洛陽城外，班超深情回望，然后毅然決然，快馬揚鞭。那一年，班超41歲。身為蘭臺令使的班超，當年與書案相伴，與墨香相偕，編史編志，優哉游哉。他投筆從戎了，劍拔弩張，向灰沙蒙蒙、烈日炎炎的西域挺進。班超率領了他的36名勇士，所向披靡，迅即征服了整個疏勒國。盤橐城下，他出其不意，他兵不血刃。他贏得的不僅是土地，還贏得了一片民心。他文武雙全，治國平天下，在西進三年后，本可以奉詔返京，但官民們不忍他離去，上演了一場感人肺腑的十八相送。班超被打動了，他又一次毅然決然，留在了盤橐城。此后，是整整二十七年，他憂國憂民，殫精竭慮，金戈鐵馬，征戰千里。安撫天下，順遂民意。那一世英名，名副其實，氣貫天虹。我一直在想象，當年他辭別雙親和妻兒時的場景。我也一直在想象，他拋棄了書案，是否也真正拋棄了那文化的精粹。我悟到的結果是，那離別的情狀，恐怕難以用一個詞語來概括，但那中國文人精忠報國的夙愿，是中國文化的精血與魂魄，班超絕不會舍棄。我也一直在猜測，倘若班超留戀親情，在乎安逸看重俸祿，甚或擔憂自我，他還會有這樣的動力和行為嗎？相比之下，吾輩似應汗顏，當今文明進步，投身援疆也不算什么了。不求史冊留名，盡綿薄之力，為喀什百姓的安居樂業謀福，在戈壁灘上注入一絲生命的綠意。如今的盤橐城遺址上，班超像高高地矗立著。那股叱咤風云的英氣，勢不可擋。而那握著書卷的姿勢，又顯示出他的魅力之深厚。36名壯士齊嶄嶄地站立，就像挺拔的白楊樹，生機勃勃。

安居富民    攝影：畢圣

 

這是秋天的喀什噶爾，天高云淡，風和日麗。一堵城墻，就是一座英雄的墓碑。上面有躍馬揚鞭的文字，長出了一片片忠貞的鮮綠。鷹擊長空，不入虎穴，焉得虎子的名句，在邊陲喀什擲地有聲，千古傳誦。

 

三仙洞，又是喀什一奇。

 

出了市郊十多公里，車子從314國道拐入了一條塵土飛揚的土路，不久就看到對面山崖陡峭平直，猶如人工修筑的防洪大堤，與我們遙遙相對。中間數百米低谷，是干涸的恰克瑪古河床，自冰川融化的河水現已改道，但當年汨汨奔流的宣徽之聲，似乎仍在耳畔。雖然此刻靜寂無聲，那種寬闊，空曠的天地，卻有難以湮滅的記憶。車已無奈熄火。因為這二十多米深的河谷，缺少通暢易行的坡道。我們干脆就止步了，在這山路的一頭，隔谷遙望那一邊的山脈。這是天山支脈，由西向東延展，而到了這一段，山舌一般的綿長，東端已平緩柔和，而中間部分則突兀聳峙，峭壁，如同刀削，這真令人甚為驚嘆。自然的造化，總是創造出不可想象的奇跡。經當地朋友遙指，才看見了三仙洞。它們在半山腰間，儼然三戶門洞一樣并排，感覺得出它們的幽深和莊嚴。如果沒有任何特殊工具，是絕對無法登臨進入的。朋友在文物局工作，他說曾經調用消防云梯攀入，但云梯也夠不上它們的高度，只能悻悻而返。考古學家則是通過山梁上懸下繩索，緩緩下移，才得以進洞的。絕大多數的旅客自然是望洋興嘆了。朋友說，當年修建未必如此，只因上千年的河水沖刷，這支脈才愈見陡峭和高峻。也意外地保護了這三個洞窟，增加了它們的威儀。他小時候曾在巖壁下往上攀援，借著山體的凹凸，成功進入了洞窟，而現在，則是難上加難了。三仙洞里究竟有什么呢？還是順道入洞的考古學家，揭開了謎底。三洞相連，各有前大后小兩室，里邊中洞唯后室尚存一尊坐佛，無頭，佛身彩繪已然剝蝕。西洞不見實物。而東洞則令人眼界大開，坐佛栩栩如生，光環耀人，洞璧四周的佛畫像，也足見功底。這洞窟歷來是佛家僧侶隱居修行，逃避世俗之處。佛畫洞窟的開鑿和構建，也是小乘佛教的一貫傳統和特征。這三仙洞也無疑證實，上千年前，佛教之興盛和影響甚遠。玄奘西天取經時，也曾拜渴三洞。國內外一些旅游和考古學家，比如英國的斯坦因等，也曾在洞璧上留下了“到此一游”的印跡。我自然無緣深入，但幸得朋友指點，也可想象出其中一二，至少不至于像清朝的一位叫蘇爾德的官員，自欺欺人，未能如愿深訪，卻妄下“亦無甚異”的結論，遺笑大方。

 

在喀什老城。香妃墓無疑是值得一去的。

 

之前，只是耳聞喀什有一個名聞遐邇的香妃墓，及至到了香妃墓，才恍然明白，這麻扎其實是以阿帕霍加命名的。香妃顯然喧賓奪主，壓過了那個阿帕霍加的風頭，風光了幾百年，而且勢頭不減還會一直張揚下去。而對阿帕霍加其名，知之者就少得可憐了。

 

這一香名天下的女人，究竟何許人也？她到底有何特別的能耐，讓祖先在自己的光芒中，都暗淡落寞？這個維族女子確實非同一般，聽說生來就攜有沙棗花香，周身彌漫繚繞，聞之者無不為之沉醉。這樣一個天生尤物，自然不是平民百姓可以擁有的，據說當年乾隆把她召進宮內，恩寵有加。前些年的一部電視連續劇里就有香妃娘娘的佳人形象。香妃香消玉殞之后，乾隆悲痛萬分，他遂香妃意愿,差人長途跋涉,將其靈柩送回喀什。之后,又下令動用國庫,為其所在的麻扎很好地修葺了一番。香妃墓因此更名聲大震,令人仰慕。但也有專家引經據典，旁證博引，并推斷出此香妃純屬誤傳，此墓早在十七世紀中葉就存在了，香妃則是一百年之后的人物了。此墓絕非為香妃而建。話雖這么說，香妃墓名幾乎拜謁者皆知，唯阿帕霍加之名，恐記憶者甚為稀落了。

 

一香名天下，在這里絕非一場神話。其實，阿帕霍加也是一個頗具名望之人，在宗教地位上，他是令眾教徒仰止的。如論輩分，香妃該是他的孫輩了。這位圣裔貴胄不管名聲曾經如何顯赫，在諸伊斯蘭教徒中堪稱大慈大悲的救世主了，但仍敵不過一個弱女子的芳香。香妃墓在中外游客心目中完全鶴立雞群、香氣襲人了！這似乎有失公平，又不容置喙。香妃并沒有神機妙算，抑或精心謀劃。不管是陰謀陽謀，有一點是可以肯定的：她也是被擺布者，只不過，那身沙棗花香，給她帶來的是亙古長存的芬芳。那芬芳歷久彌香，引得多少現代人都趨之若鶩。翻閱歷史，還明晰了一個事實，那個聲名顯赫的阿帕霍加，其地位甚高，但人品卻讓人不敢恭維。在爭權奪利中，他是一個善用詭計，心腸毒辣之人，甚至連自己的堂侄，也被他誘殺致死。公元1679年，他為了登上葉爾羌王位，還將南疆整個奉送給了蒙古人，以委曲求全。如此奴顏婢膝，讓愛國之士無法容忍。如此看來，香妃把他蓋過，也是情理之中了。現今的香妃墓，是由四大部分建筑組成。除麻扎本身之外，經堂、禮拜寺、門樓和小清真寺保存尚好。清真寺一眼望去，高高的塔尖，閃亮的琉璃，端莊的威嚴的氣勢，一點也不減當年。可惜的是琉璃風化剝蝕，現代工匠打補丁的地方，顯然要比原態拙劣些了。

 

將博物館至今保存的香妃畫像作對比，找幾個如花似玉的維爾族女孩與客人合影留念，倒也有幾分情趣。

 

我去過香妃墓不下十次。后來還作為義務的原創并總策劃，與一批滬疆文藝人士，制作了大型現代民族音樂劇《香妃》，作為文化潤疆的一個重點項目，在滬喀等地演了四十多場。

 

如今的香妃墓又得以擴展改建，在秋日的時光，仍有不少游客光顧。

 

他們說她的芳香，曾經迷醉過一個帝王。每年四月盡頭，芳香還會絢爛地登場，一路飛揚。我站在戈壁灘頭，久久地凝望，她還村姑一樣大大咧咧，與老榆樹，小白楊，無厘頭地玩耍。她并不在意，一個南方的漢子，早早地來訪，正等待一場美麗的花事，重又鮮亮……

 

五、神山圣湖的純凈

 

都在尋找純凈。當我走進喀什，彌漫的沙塵，干涸的河流，浩瀚的戈壁灘都無遮無攔撲入我眼簾，而此時，帕米爾高原，正如一幅立體的長軸，在我的眼前緩緩展開。

 

布倫口白沙山，是進入帕米爾高原的咽喉。沙湖澄澈，沙山素潔。山湖輝映之間，景象壯美，壯美中蘊涵著一種神圣。在這里，輕輕撣去一路的風塵，舒展一下略有點倦意的眉頭，靜靜地佇立，凝視湖中白沙山的倒影，竟也呈現一片深邃的純凈！

 

而喀拉庫里湖，方圓10平方公里，猶如一面巨大的梳妝鏡，讓皚皚的雪峰在倒映中更見美麗。這里的湖水，來自遠古的冰川，所以特別的清澈純粹。微風乍起，漣漪輕漾，湖面迷濛。在日落日出中，湖水由原來的淡綠，變得五彩紛呈，忽而銀白，忽而粉紅，忽而藍色一片，忽而滿目黑黝黝的。大自然的造化使這一切顯得神奇無比。這高原的圣湖，讓躁動的靈魂安寧，令飄浮的思緒沉靜。就讓心靈暫時寄放于此吧，讓它也在晨夕的變化中，溶注冰川一般滔滔不息的透亮。

 

再仰首凝望慕士塔格峰，這主峰高達海拔7546米，終年積雪不化。它高高聳立在那里，亙古不變，神態依然。在柯爾克孜語中，慕士塔格峰就是“冰雪山”之意，“阿塔”則是“父親”之譽。慕士塔格冰川之父的美名，由此而來。作為帕米爾高原最為雄奇的一座山峰，慕士塔格峰是名副其實的。他擁有的冰塔林、冰舌、冰洞、冰松等自然景觀，有一種攝人魂魄的美！神山與圣湖，無聲地詮釋了自然純凈的真正寓意！

 

潔白應該是純凈的一片葉子。帕米爾高原上的雪是潔白的。雪山冰川，一塵不染，一覽無余，純凈得無法比擬，袒露得無比透明。寧靜時，猶如處子，在湛藍湛藍的天空的映襯下，白得靜穆，白得超凡脫俗。奔放時，也不乏穆斯一般的激情，殊不見，在雪崩的那一時刻，它歡笑著飛落，那紛紛揚揚的潔白，是馨香的花瓣，遍撒山野，又化作一股股清冽的泉水，奔向廣闊的草灘。雪是潔白的，云朵也是潔白的。雪山就是棲息不動的云朵。云朵就是飄浮不停的雪山。如此連綿數十公里，把潔白之美展現到了極致。在這潔白的群舞之中，心靈的底版也被渲染得一片白凈。還有一片潔白，是慕士塔格峰下的玫瑰。她們燦爛地綻放著，裝點著奔莽的雪嶺和冰峰。潔白，只接受太陽的親吻。凋謝了，也飄落在雪山的衣袍上，高傲地微笑。住在這高原上的人，也是純凈的。

 

熾熱如焰，慕士塔格冰川，猶如一場激情在燃燒。無休無止，每一串火舌，都是純美的線條。向天地頌唱，潔白的歌謠，唱得自己也熱淚滾滾，流淌成喀拉庫里圣湖了。溫柔盡現，也閃爍著全部的赤誠。清澈，只是另一種摯情，在不盡地灼燒。陽光，你就大膽地注視吧，這人間終有一片火焰，在世態炎涼中，依然蓬勃。

 

六、高原上的異彩

 

向著太陽最近的蔥嶺進發。

 

由喀什噶爾出發，數小時的車程，我竟一點沒有倦意，也感覺不到高原對人的生理威脅性的挑戰。蔥嶺的奇特和美麗漸次展開。說蔥嶺之謂，或許陌生者眾多，但提及帕米爾高原，恐怕不少國人就恍然大悟了。電影《冰山上的來客》，就是在那里拍攝的。一句“阿米爾，沖！”，曾在年輕人口中流行，不比今天的某些網絡潮語流傳度低。我也是帶著“阿米爾，沖！”這股激情和勇氣，向著海拔3000米以上的帕米爾高原挺進的。不說神山圣湖，不提牛羊馬駝，也不敘民俗風情。這一切都是美輪美奐或富有特色的，讓初來乍到者置身其間，很容易就丟失了自己。就說說那座唐玄奘筆下的石頭城吧，它讓我時光回溯，變成了一千五百多年前的一位匹夫，沉思有頃，憂國憂民。

 

夕陽下的石頭城，嚴格的說，是石頭城廢墟。凝重，莊嚴，古樸。倒象一個深邃的哲人，緘默者，反而體現出一種不可褻瀆的威儀。當年的石頭城，曾是古羯盤陀國國王的宮城，《大唐西域記》有過飛揚的文字記載。它位置險要，高原盤踞，很長時間，是一個軍事重地，也時常在此引發兵燹戰火。曾經最為出名和激烈的，大約是1836年的那一場惡戰了。為抵御中亞浩罕汗國軍隊的野蠻入侵，愛國民族英雄庫勒恰克在此堅守了七個晝夜，最后以血薦軒轅，誓死捍衛著這片國土。公元七世紀，面目慈祥的唐玄奘率眾師徒西游，也留下了幾多膾炙人口的故事。當石頭城廢墟坦坦蕩蕩地袒露在我這南方漢子的眼前時，它毫無一絲矯飾，似乎要把它的過去和現在，向我和盤托出。是的，我想象中的廢墟是敗落不堪的，是令人可悲甚或在心里憑吊的。但這位于太陽部落的石頭城，雖幾無城堡的原貌，也不見當年的風采，卻依然擁有攝人心魄的雄性的氣質。土塊砌成的城墻，大多保留尚好。石頭城內，石塊堆積，土坑時現，有幾多滄桑，更有幾份壯美。而城墻至今還可清晰可辨：城門，角樓，碟孔，馬面和城堞之類，也讓人感到幾份豪氣。

古城遺址    攝影：畢圣

 

我開始攀援這城基時，腳步有一絲猶豫，殘破不堪，又頗陡峭的城墻路基，似乎不容易親近。但登上城堡，站在沿山勢而筑的石頭城里，再遠眺塔什庫爾干，這曾經屬于絲綢之路的最后一站，仿佛歷史被拉近了，心情澄凈了，也深為淳樸和智慧的塔吉克族人感到驕傲，庫勒恰克也是塔吉克族人。塔吉克族人是中國人永遠的一份子。在石頭城的門口，遇到一位當地的孩子。目光就像天空和雪山一般純凈。

 

雙足越過流沙的湖泊，肩挑一山的古今愁霧。我看見你是一只鷹，羽毛盡褪，還有飛翔時的輪廓。如同太陽神的一個傳說，城堞和馬面，還保持著鷹隼的戒備。只是凝固了更多的緘默。這靠太陽最近的城部，像千年的太陽一樣不落。石頭真的很硬，是帕米爾高原的骨骼。滄桑歷經，也要玉樹臨風，威武如昨。

 

七、紅其拉甫的高度

 

有一種高度在高山峻嶺，冰天雪地，邊境關隘，才能真正感悟。紅其拉甫的邊防哨所，無疑是這一種高度的體現。

 

這是中國的第七號界碑。我摩挲著這普普通通的花崗巖石，看那些年輕的士兵帶著淡淡微笑的神情，在這哨所旁安然地來回時，我對上述這一句話感受愈深。這也是年輕的士兵們無言地告訴了我這一些。

 

這是我又一個秋天，來到了這中國第一高度的邊防哨所。多次的登臨，我對這哨所及其駐守的士兵們，分明已刮目相看了。紅其拉甫，海拔5300米，屬我國最西端的一座哨所。她位于帕米爾高原，屬于喀什地區。離世界第二高峰喬戈里峰近在咫尺。它還緊挨著喀喇昆侖山，對面就是巴基斯坦國了。紅其拉甫的位置的重要性，也就不言而喻了。

高原邊防    攝影：畢圣

 

 

秋天的紅其拉甫，天藍雪白。冰雪象巨大的手掌，覆蓋著山巒。寒冷砭骨，氧氣稀薄，坐在車里就感覺昏沉沉的，像病了一般。我下了車走了幾步，趔趔趄趄的，且走得極為緩慢。一是路面濕滑；二是頭暈、氣喘，心口抽緊了似的，想走得快些也力不從心。游客幾無人影。用當年馬可波羅的話說，“這里，連只飛鳥都看不見……”當然，馬可波羅如果在世，看到如今的紅其拉甫的景象，也會生出另外的感嘆。因為在這里，道路已蜿蜒于山間，建筑已架設于山巒。哨所高高地矗立著，像一只巨大的雄鷹，屹立在山峰之間。而年輕戰士們矯健的身影，也像綠色的樹葉，閃現著生命的活力。戰士們相當年輕，來自全國各地。大多還像個孩子，有時攀談幾句，便露出了靦腆的笑意。有一位正站崗巡視的士兵，當一位女游客要與他合影留念時，他婉拒了。那位女游客深表遺憾，只能讓同伴在一邊悄悄地為他與她迅即地拍攝了一張。我猜想，那鏡頭里的一刻，小戰士的臉一定是威嚴而又恬然的。我和小戰士聊了幾句，得知他來自甘肅。他的家人也都在甘肅，說話間，他的目光里流淌過一絲溫泉。我想，這是觸動了他心里的柔軟，他一定是想家了。這樣一個年紀的孩子，遠離家鄉，遠離親人，在這冰山雪峰之上，思念也許就是生活中重要的一部分樂章。我在他這個年紀的時候，住在學校念書，即便與家人同在一個城市，那種思家之情也是十分濃郁的。家，總是最踏實、最令人溫馨的地方呀！而此刻，又有多少人，不能和家人團聚，他們堅守在自己的崗位上，為了某種信念和責任，實踐著大寫的承諾。即便思念如風一樣不時吹刮著他們，他們捋一下頭發，依然堅定地前行。

冰山雪峰    攝影：畢圣

 

帕米爾高原是一個絕境勝地。紅其拉甫則是絕地之絕，波斯語為“血國”，它讓人望而怯步。在紅其拉甫邊防哨所的戰士們，長年駐守。給養主要由山下輸送。他們在這峻陡的山崖上，在這冷清的環境中，還時刻保持著鷹隼一般的眼力，這里通向異國。第7號界碑，正面，是漢文“中國”兩個大字，而背面就是巴基斯坦的文字和標志。國門在這里神圣而又莊嚴。我在這正反兩面，都拍了照片，讓同伴為我留影。遠處巴國的哨所也在雪中安臥著，不見一個人影。只有皚皚積雪坦然地鋪展在路徑和四周的山間，無聲地歌唱著。據說，有時巴基斯坦的哨兵們也會與我們的士兵招手致意。我們的士兵會扔給他們手榴彈似的二鍋頭，而他們也會回贈異國的食物。碰巧時，有的游客榮幸之至，還可與巴基斯坦英武的哨兵們合影。在這里，除了戎裝維護著一種國家的威嚴，那笑意和眸子里的亮光是完全人性化的，那是和平的陽光。此刻，我真的感嘆，和平真好！睦鄰友好真好！

 

多少年來，在邊境的流血事件屢有發生，讓邊境線成為一種可怖的流血線了。于何國何民有利？和平應該是這個世界永遠的主旋律！某一個春晚，當紅其拉甫哨所的戰士們出現在鏡頭里，并向全國人民拜年的時候，我想，他們一定感覺到心里流過一股暖流，因為全國人民都在關注著他們，在向他們拜年致意！這是多么榮光的時刻！更多的節日和平常的歲月，他們是冷清的，是艱苦的，像山上的雪蓮一般的寂寞。但他們的絢爛，執著于山巔，是無與倫比的。不只是他們。你、我、他，也許都是如此。犧牲了與家人團聚，與家鄉擁抱的美好時刻，但節日的光芒與信念和責任的火焰交相輝映，那是愈加璀璨的時光！這也讓我生發聯想：節日究竟如何過得有意義和價值，人生又如何過得更加充實和快樂？在紅其拉甫我已深有所悟。

 

站在第7界碑前，摩挲著這花崗巖石，我想念著遠方，想念著家人，默默地在心里祈禱：為親人祝福，為祖國祝福！

 

我知道，高原只是對我肉身的，暫時的托舉。我和天空的距離，在物理上，還是天壤相距。風風雨雨，會把我摔在大地。云霓虹霞，也將天空襯托得更加神秘。一次深邃的仰望之后，我的靈魂已留在高原極地。它將隨時由此起航，凌空飛舞，輕松游弋，也會在云中漫步，只有快樂，沒有顫栗。

美哉，喀什的深秋！

鳥瞰大地     攝影：畢圣

秋日山水     攝影：畢圣

 

作者簡介：安諒，本名閔師林，上海人。中國作家協會會員，經濟學博士。上世紀八十年代開始在省市級以上報刊發表各類文學作品，并出版著作三十余本，獲萌芽報告文學獎、冰心散文獎、《小說選刊》雙年獎、最受讀者歡迎獎、年度大獎、中國微型小說年度優秀作品集、中國天水李杜國際詩歌節特別獎、上海作協年度優秀詩歌集獎、《上海文學》詩歌獎等數十種獎項。發表中短篇小說，微型小說約千篇，著有《陽臺上的微笑》《你還有多少童年的朋友》《安諒微型小說精選》，"明人日記”系列《你是我的原型》七輯及精選本等小說集12部及《逐夢之旅一一安諒散文》《尋找生命的感動》《尋找幸福的感覺》等散文集12部，《誰能在天空久留》《青春軌跡》《生命有多少借口》等詩歌集7部，另有長篇紀實文學、音樂劇、話劇等作品，作品被廣為轉載。安諒數十篇“明人日記”系列小說和數十篇散文被選為全國或各地高考、中考試題等。

 

來源：上海紀實

作者：安諒

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（注：本文已獲作者授權發布）